Päivä 0, 28.6. 2026
Iltalento Helsingistä Lontooseen lähti kolme varttia myöhässä, mutta oli niin pehmeä, että tuntui ansaitulta kolmetuntinen pilvien päällä. Helsinki-Vantaalla terminaalit olivat lähes tyhjillään, ei jonoja mihinkään. Vasta Heathrowilla turistimassat ympäröivät. Hieman jännitti millaisiin jonoihin kentällä joutuu uusien viisumimääräysten takia, vaan sekunneissa tuo virallinen osuus sujui, passiautomaatteja on iso rivi ja kaikki toimivat - päinvastoin kuin Suomessa.
Paikallisjuna Elizabeth-linjalla on niin pitkä, että massat katoavat hetkeksi, tuuletus täydellinen ja 31 asteen helle hiipuu Lontoon pimentymisen myötä. Paddingtonin asemalla onkin jo äkkiä kaupungin keskellä, julkisivut soman pieniä ja kaikki niin tiheässä, että etäisyyksiä on vaikea arvioida etenkään kortteleittain. Kaduilla hyörii turisteista koostuva nuorisohelvetti, hohtava karaoke-riksa kurvaa autottomalle pääkadulle. Tämä teinitivoli olisi jo riittävä syy häipyä täältä aamunkoitteessa. Kaipa ne kaikki tulevat ulos vasta yöllä, kun hellepäivä helpottaa.
Kävelen hotellille, se on 120 euron hintaluokkaa eli halvahko Lontoon asteikolla, etenkin näin keskellä kaikkea ja hyvin siistikin.. Vain tuuletus toimii heikosti eli ei juurikaan.
Huomiselle luvataan enää 23c Lontooseen ja 21 Walesiin. Sinne suuntaan. Pitkään matkaa suunniteltuani päätin, että täytyy nähdä Walesista muutakin kuin Snowdonian rinteet, joten suuntaan aluksi pääkaupunki Cardiffiin ja vasta sieltä pohjoiseen nurkkaan Walesia.
Nollapäivänä ei tarvitse vielä muuta oppia kuin omasta itsestä tuttu helppous luovia öiseen metropoliin.
Päivä 1, 29.6.
Aamukävely Kensingtonissa, vihreää avaruutta verrattuna Westminsterin ahtauteen ja pönöttäviin julkisivuihin.
Juna Paddingtonilta Cardiffiin on likimain tyhjä, vaikka asemalla turistiruuhkat ovat melkoiset. Omassa vaunussani olisi 87 paikkaa, mutta vain 8 ihmistä. Kärrymyyjä puhuu englantia niin nopeasti, etten tajua lainkaan, kun hän selittää syyn miksi ei voi "vielä" myydä olutta. Sitten hän kuitenkin myy ja sanoo "but don't tell the crew". Tämä on kai sitä brittihuumoria, joka on varattu yksistään turisteille.
Maisemat matkan varrella ovat taajamamaisen tylsiä. Perillä Cardiffissa mietin mikä järki muutenkaan oli tulla yöksi tänne. Kaupungin keskusta on kuin iso ostoskeskus kävelykatuineen. Kaikki kyltit ovat sentään ensiksi kymriksi, mikä riittää todisteeksi olla askeleen kauempana totutusta. Paikallisessa kirpparissa lukee fantasiahyllyn päällä "Dychymyg", mikä tarkoittaa "mielikuvitusta".
Toisen keskeisen sanan opin päivän Guardianista. Siinä analysoidaan uuden reformipuolueen yrityksiä kampittaa Walesin parlamentin eli Senedd'in toimintaa. Reformistien persuilu on niin kaoottista, että sen MPt eli MSt vastustavat omankin puolueen ehdotuksia, koska eivät tajua niiden sisältöä. Reformistien uhittelu johtuu siitä, että ensi kerran vuosisataan Labour ei olekaan enää hallitseva puolue Walesissa, vaan vasemmahkolainen itsenäisyyspuolue Plaid Cymru. Politiikan palikat ovat sekaisin kuin kymrin konsonantit.
Tänään hotellini on puolestaan scifistisen ruma kuin rakettijalusta ja tarkoitettu kai vain pikaisiin lähtöihin. Huoneeni on niin lähellä junarataa, että voisin järkyttää matkaajia suihkusta tullessa. Antaa vastinetta brittihuumorille?
Illalla vaihtoehtoina paikallinen linna tai multiplex. Huomenna kohti sitä aidompaa (?) Walesia, kauaksi parlamentista.
Päivä 2, 30.06.
Tänään sitten juna Cardiffista kohti Holyheadia. Vasta eilen tajusin, että tällä matkalla tulee 40 vuotta täyteen siitä, kun viimeksi näin Holyheadin valot. Muistan niin huomioineeni päiväkirjaani laivalla Liverpoolista Dubliniin, toukokuussa 1986.
Mutta tänään en vielä matkaa ihan Holyheadiin saakka. Valitsemani tukikohta on Bangorissa: pieni rannikkokaupunki kuin vuonossa, keskustassa betonibrutalismin korkeaa oppia edustavia yliopistorakennuksia. On kostean lämmintä, laskuveden leyhähdys käy lahdelta, palmun näköisiä viuhkoja kuivuu puistossa.
Matkani avain- ja kohtauspaikka, Amwythig eli Shrewsbury on täältä kahden tunnin junamatkan päässä, samoin kuin Snowdon, jonne kiipeän vuorijunalla, jos mahtuu. Jotta pakottaisin itseni pysymään liikkeellä, ostin TfW:n junapassin tänne pohjoisosan raiteille. Säätiedotus lupaili huomiseksi sadetta, se sopisi linnaretkeen... passin pitäisi käydä myös bussilinjaan lounaaseen.
Ei täällä mitään turistitulvaa näy. Päinvastoin, rinkka selässä tarpovaa turistia vilkaistaan kuin eksynyttä. Muutenkin kaupunki tuntuu lähinnä hylätyltä, kauppakatu High Street on rähjäinen ja isoin osa kaupoista suljettu.
Silti laadukas b&b-huone on täällä Bangorissa samoissa hinnoissa (140e/yö) kuin Lontoossa kolmen tähden hotelli. No, onpa huoneeni söötti ja tilava kolmen päivän tukikohdaksi. Telkassa ei näy yhtäkään BBCn tai ITVn kanavaa, mutta kymmenkunta leffakanavaa, kuten British Screen Classics! Ylellistä minun makuuni! Save the Wales, toivottaa Screenpeace!
Päivä 3, 01.07.
Maanantaina brittimedian isoin uutinen oli prinsessa Katen kiipeäminen kolmen valtakunnan (Englanti, Skotlanti, Wales) kolmelle vuorenhuipulle. Walesin prinsessa on nyt ensimmäinen kuninkaallinen joka on tämän kansallisen haasteen suorittanut, joskin hänen tavoitteensa oli todistaa, ettei syöpäsairaus rajoita ihmisen elämää. Eikä kruunu?
Well. Edes turistijuna Snowdonille ei tänne meren rauhaan päästyä enää houkuta. Varsinkin kun sää on muuttunut täydellisesti yön aikana. Lontoossa näkyy olevan tänäänkin hellettä, kun S ja lapsi laskeutuvat sinne, mutta täällä Bangorissa on vain +14 ja sadepilvet tuhteja kuin brittiaamiainen...
Syön omani talon isolla lasiterassilla, maisema merelle on harmaanakin avara ihmetys. Talo ei ole oikeasti edes b&b, vaan intialainen ravintola, joka tarjoaa myös majoitusta. Ja ravintolana se onkin paljon suositumpi kuin majapaikkana. Aamiaisella on lisäkseni vain yksi brittimies. Ranskalainen miespari pistäytyy ja poistuu tajutessaan, ettei aamiainen kuulu huoneen hintaan.
Sitten Caernarfon. Alle 20 kilometrin bussimatka Bangorista, mutta täysin toisenlainen satamakaupunki. Keskustaa hallitsee Walesin isoin linna, joten täällä ovat myös kaikki turistit. Sisälle linnaan en mene, en maksa 15 puntaa pelkästä muurinkuoresta. Kun aurinko tulee esiin on mukavampi olla vapaa sielu muurien ulkopuolella.
Sattumoisin tänään on 110 vuotta Sommen taisteluiden alkamisesta. Tälle päivälle ajoitetussa utiskirjeessään tutkija John Garth kertoo, että muistopäivällä oli iso merkitys Tolkienille vuonna 1936, kun Euroopassa valmistauduttiin seuraavaan suursotaan. Hän muutti Hobitin käsikirjoitusta niin, että sen viattomimmat hahmot, kääpiöt Fili ja Kili, kuolevat kirjan huipentavassa taistelussa - aivan kuten Tolkienin ystävät Gilson ja Smith olivat menehtyneet traagisesti Sommella 1916.
Tuon Suuren Sodan muistomerkit profiloivat jokaista brittikaupunkia, joskus yllättävissäkin paikoissa, kuten Caernarfonissa penkkien koristeina.
Turistirihkamana sotamuistoja ei sentään myydä, kuten muuta kansallista krääsää. Sota näyttäisi olevan kaikkiaan oudon abstrakti asia nykypäivän brittikulttuurissa. Tänään brittilehtien isoin uutinen on, että Labourin lupaamassa puolustusbudjetissa on yli 5 miljardin "musta aukko". Sen varaan varmaankin lasketaan, että Venäjä on briteille yhtä fiktiivinen vihollinen kuin Mordor. Budjetista tulee tieteisfantasiaa.
Päivä 4, 02.07.
Täällä Walesissa on kyliä joiden nimissä on kahdeksassa kirjaimessa yksi vokaali, ja sitten konnari viitsii kysyä minne olen menossa. Vastaan: loppuun saakka.
Matkakohteeni tänään on "maailman kuuluisin liuskekivikaupunki", Blaeneau Ffestiniog. Mainosten mukaan tuo kertaalleen kuollut kaupunki on herätetty henkiin turisteja varten sekä taiteella että temppuviihteellä. Mutta kun juna saapuu BF:n asemalle, kaikki muut turistit (jokainen aksentiltaan britti) kävelevät museojunaan joka yhdistää tämän umpikujaraiteen länsirannikkoon. Vain minä uskoin mainoksiin.
Ymmärrän nopeasti, että Blaeneau Ffestiniogissa olisi sama viettää minuutti kuin kolme tuntia paluujunaa odottaen. Vuorille nousee ikivanhoja liuskekivipolkuja, mutta niillä on kieltomerkit ja opaskyltti kylällä varoittaa, että ainoastaan tietyt reitit ovat nykyään julkisia.
BF:ssa itsessään ei ole muuta nähtävää kuin ympäröivien vuorten erikoiset kivimuodostelmat. Se on pian koettu. Autolla pääsisi lähiseudun turistihoukutuksiin, kuten luoliin rakennetuille jättiläistrampoliineille. Keskustassa ainoa viihdyttäjä on kylähullu Dave, joka kurvailee lujaa pyörätuolillaan ja karjahtaa aina välillä WALES!
Paluujuna lähtee vasta 14:38. Juna tuo umpikujaan 5 uutta ihmistä ja yhtä moni turisti nousee helpottuneena paluumatkalle. Eilen kaikki nämä paikallisjunat oli peruttu, joten täytyy olla kiitollinen. Tiistaina oli koko Lontoon ja Manchesterin välinen junaliikenne ollut sekaisin raiteille kävelleen lehmälauman takia, kertoo Guardian. Myös Andy Burnham oli myöhässä maanantain tärkeästä esiintymisestään Mansessa, koska polemisoi tämän suunnan junayhteyksiä ja tietysti jumittui todisteeseensa. Poliitikkojen valheet junaliikenteen helppoudesta ovat tutuin yhdistävä ominaisuus UKn ja mannermaan välillä.
Bangoriin palattua syön ison annoksen kiinalaista ja tallustan taas kerran saman reitin, kaksi kilometriä keskuskatua joka yhdistää juna-aseman majapaikkani niemennokkaan. Tuoksuu luode, tuntuu vuoksi.
Päivä 5, 03.07.
Suunnittelin Walesin matkaa pitkään, mutten perusteellisesti, viitsimättä lukea edes lainaamiani oppaita. Niinpä tiesin Holyheadista yhtä vähän kuin Caernarfonista tai liuskekivikylästä. Käytännössä Holyhead on satamakaupunki, johon on varsin myöhään keksitty lisätä turistitäkyjä. Sen läpi kulkee yli 2 miljoonaa ferry-matkustajaa, mutta mikä tahansa Turkukin tarjoaa turistille tuhannesti enemmän nähtävää.
Onneksi otin Holyheadiin varhaisen aamujunan, joten varhain pääsin sieltä poiskin. Nyt kiidän kohti Shrewsburya, joka on se varsinainen syy matkaani. Kaikki aiemmat junayhteyteni ovat olleet likimai tyhjiä, mutta nyt viikonlopun alkaessa on juna niin täysi, että parikymmentä matkaajaa joutuu seisomaan tässäkin vaunussa. "Extremely busy service", pahoittelee konnari.
Virallinen Wales päättyy Shrewsburyn rajalle, mutta ennen normanneja ja raja-alueiden (the Marches/Y Mers) valloitusta sekin oli osa nurinkuristen kruunupäiden (sitähän W-kapitaalin runsaus tarkoittaa..!) maita.
Vielä ehtisi oppiakin jotain. Kymriä olen oppinut vain kolme uutta sanaa: cinema on sinema, yliopisto on prifygsol ja tervetuloa on croeso. Jopa sanajärjestys on kymrissä nurinpäin. Sen huomaa junayhtiöiden toistuvista, kaksikielisistä infotauluista, jotka englanniksi kehoittavat raportoimaan, mikäli näkee "something that is not right". Ikäänkuin tuo ohje ei olisi jo itsessään aivan absurdi. Raportoinko, jos näen luokkayhteiskunnan vääryyksiä?
Parasta tässä matkassa on ollut kielikylpy, sen kuuleminen miten monella tapaa ihmiset puhuvat englantia. Kymriä, oletan, olen kuullut vain muutaman kerran, aivan ihmisten iästä riippumatta. Ihmeellisintä on vanhojen mummeleiden englanti, koska niin tarkalleen sellaista mitä moiset tyyppihahmot puhuisivat tv-sarjassa. Epätodellisen autenttista. Tai kuin se punajuovainen meduusa jonka näin Caernarfonin satamassa. Kuin alien ja silti paikallisempi kuin rannalla saapastelevat ihmiset. Tai ne paikalliset palmut, joista jotkin todella ovat palmuja (lauhkeassa talvessa viihtyvää kuitupalmua) ja jotkut vain kaalipuita.










_poster.jpg)





















